Зарядное устройство из at блока питания. Понравилась новость? Не забудь поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях. Зарядное устройство из БП ноутбука

23.07.2023

Инструкция по изготовлению

Автомобильное зарядное устройство для аккумулятора можно сделать из компьютерного БП. Но нужно учитывать, что переделка блока питания в зарядное устройство должна осуществляться в соответствии с четкой инструкцией, которую вы найдете ниже. В первую очередь, нужно помнить, что максимальное значение напряжения для зарядки батареи должно составлять 14.4 вольт. Подробнее о том, как соорудить зарядное устройство из компьютерного блока питания, мы расскажем ниже.

Набор необходимых инструментов и материалов

Чтобы переделать блок компьютера в зарядное устройство своими руками, в первую очередь понадобится рабочий БП. Его мощность должна составлять 200-250 Вт, сила тока не более 8 ампер, а выходное напряжение — 12 вольт. Собственно, такими характеристиками обладает практически каждый блок.

Что касается дополнительных элементов, то для того, чтобы из компьютерного блока питания, вам потребуется:

комплект резисторов с разным сопротивлением и напряжением (от 0,47 Ом до 2.7 кОм, 0.5-2 вольта);
два конденсаторные элемента на 25 вольт;
три диодные компонента 1N4007 силой тока 1 ампер.

Также подготовьте слесарный инструмент, включающий в себя паяльник с канифолью и оловом, зажимы для подключения, медные провода, герметик силиконовый (автор видео — канал Rinat Pak).

Алгоритм действий

Мы всегда заряжаем аккумулятор напряжением от 13.9 до 14.4 вольт, поскольку зарядка блока составляет всего 12 вольт, нужно будет увеличить напряжение на его выходе. Для этого потребуется дополнительно установить преобразователь, к примеру, схему TL494.

Итак, как сделать из БП компьютера:

Для начала необходимо удалить все лишние элементы со схемы и выпаять провода, в частности, речь идет о переключателе 220/110 вольта, а также проводах, которые подведены к нему. Выпаиваем всю лишнюю проводку, при необходимости использует кусачки для удаления ненужных кусков. Вам нужно отпаять проводок синего цвета на 12 вольт, который идет от конденсаторного устройства — таких проводов может быть два, отпаять нужно оба. Единственное, что нужно оставить — это жгут проводов желтого цвета с выходным напряжением 12 вольт, также вам потребуется масса — это еще четыре кабеля, только черного цвета. Также оставьте зеленый проводок, все остальное нужно удалить.
Используя тот же желтый кабель, нужно найти два конденсаторных элемента, он подключен к ним, они также выпаиваются, а вместо них ставятся компонента на 25 вольт.
Далее, необходимо удалить защиту от напряжения, поскольку для стационарного ПК требуется 12 вольта, а нам, как сказано выше, понадобится 14.4 вольтовое напряжение.
Затем осмотрите плату — на ней должно быть три оптрона, каждый из которых используется для передачи импульсов от зашиты по перенапряжению. Эти оптроны обеспечивают взаимосвязь между низковольтной, а также высоковольтной составляющими блока. Для того, чтобы защита не срабатывала в случае скачков, необходимо будет замкнуть контакты на оптроне, для этого используется перемычка. Когда вы замкнете контакты, ЗУ будет работать всегда, когда будет подключено к бытовой сети. На схеме ниже более подробно указано, где нужно установить перемычку.
Выполнив эти действия, вам нужно будет достичь выходного напряжение 14.4 вольта. Чтобы сделать это, вам потребуется плата TL431, установленная на схеме. Этот компонент позволяет произвести настройку напряжения на всех дорожках, идущих от БП. Для увеличения этого показателя вам понадобится подстроечный резисторный элемент, который также расположен на схеме. Но этот компонент дает возможность увеличить параметр только до 13 вольт.
Поэтому для того, чтобы обеспечить необходимые характеристики, второй резистор, подключенный последовательным образом с подстроечным элементом, следует поменять. Устройство меняется на идентичное, только сопротивление второго должно быть более низким и составлять 2.7 кОм.
После этого необходимо выпаять транзисторный элемент, установленный рядом с этой схемой. На фото ниже этот компонент отмечен красным.
Далее, на 12-вольтный канал устанавливается резисторный элемент на 200 Ом, его мощность должна составлять 2 Вт, а на 5-вольтный канал ставится устройство на 68 Ом, показатель мощности которого составляет 0.5 Вт.
Следующим этапом будет ограничение значения силы тока на выходе, этот параметр определяется в соответствии с характеристиками БП. Чтобы зарядное устройство из блока питания компьютера работало нормально, сила тока должна быть не более 8 ампер. Для этого необходимо будет повысить номинальное значение резистора, соответственно, его следует поменять на мощное устройство со значением сопротивления 0.47 Ом.
Затем приступаем к обустройству схемы защиты, для этого возьмите обычное 12-вольтное реле с двумя диодными элементами. Параллельно реле следует подключить один диод, а само устройство необходимо зафиксировать на радиаторе, для этого используйте герметик.
Завершающим этапом будет подключение двух проводов с зажимами, их сечение должно составлять 2.5 квадратных миллиметра. Эти провода будут подключаться к выходам батарейки. В корпусе блока следует просверлить два отверстия и протянуть кабеля, для лучшей фиксации можно использовать нейлоновые стяжки. Чтобы обеспечить контроль силы тока, в систему можно добавить амперметр, который соединяется параллельно к цепи БП.

Фотогалерея «Делаем самодельное ЗУ»

Заключение

Основным преимуществом описанного выше способа считается то, что автомобильная АКБ никогда не будет перезаряжаться и, соответственно, это не повлияет на ее ресурс эксплуатации. При этом неважно, сколько времени батарея проведет во включенном состоянии с ЗУ. Из минусов следует выделить то, что данное ЗУ не подразумевает использование индикаторов, которые позволят определить степень зарядки и, соответственно, необходимость отключения прибора.

Так что фактически вы не будете точно знать, зарядилась ли ваша батарея или нет. Но в среднем, как отмечают наши соотечественники, уже воспользовавшиеся таким ЗУ, время заряда составляет около суток. Помните о том, что при подключении всегда нужно соблюдать полярность, если вы перепутаете плюс с минусом, то ЗУ просто перегорит.

Видео «Наглядная инструкция по переделке БП в ЗУ»

Более наглядная инструкция по изготовлению зарядного прибора из компьютерного блока приведена на видео (автор — канал Паяльник TV).

Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.

Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003 . По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.

Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.

В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.

Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.

Сборка.

Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.

Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.

Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.

Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.

Теперь нужно изготовить плату - обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.

Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.

На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.

Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1.8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.

Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.

Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.

В интернете немало информации про переделку компьютерных блоков питания ATX-AT в лабораторные блоки питания и в зарядные устройства. Перечитал не один десяток статей про переделку, но практически нет информации про самостоятельную сборку из деталей этих самых БП ПК. Почему же так, ведь ATX отличный донор для хорошего блока питания, а если он собран будет на какой нибудь левой ШИМ, её всегда можно заменить на TL494, на новенькой аккуратной плате. А главное своей плате

У меня сгорел блок питания ATX 400Вт. Добавил его еще к пяти собратьям, понял что надо с ними что то делать. Начать решил с крайнего 400Вт Бп, меня привлекло в нем две шины 12В 12А и 15А, что в сумме давало 27А. Но оказалось, что обе шины подключены к одному выходу 12В и врятли там наберутся нужные Амперы.Но может хоть 20А выжму подумал я и решился собирать блок питания.

Условия сборки:
— сделать AT из ATX
— плата универсальная для дальнейших доработок
— минимум деталей
— шим только TL494
— стабилизация по напряжению 12В,14,4В и току до 20А

Поискав в тырнете схемы блоков питания AT, выбрал схему и немного переделал

Ничего особенного не сделал с блоком.
— Исключил лишние обвязки 5В 3,3В и др.
— Переделал цепи делителей вокруг компараторов ошибки TL494. Добавил возможность: переключать напряжения 12,6В и 14,4В, плавно регулировать ток нагрузки
— Ну и в целом перевел ATX на 3528, в AT на TL494. Одно не давало покоя, на какой частоте работал донор. Но потом выяснилось, что формула расчета частоты у 3528 такая же как и у TL494 F=1.1/RC. По схеме частота 73кГц

Принялся разводить плату. После часов мучения получилась такая плата.

Плата на данный момент финальная и не разу в сборке не была. Первая версия платы чуть легче, на ней отсутствуют цепи вокруг усилителей ошибки, но управление осуществляется с другой платы через транзистор оптопары с 14 ноги Vref на 4 ногу DT. Вторая версия исключает оптопару и управление осуществляется через делители на дополнительной плате, через ножки TL494 1,2,3,15,16. Первая и вторая версия платы блока питания рабочие и сто процентов проверенны. Поэтому будьте внимательны, проверьте новую версию платы перед изготовлением. Если есть ошибки пишите через форму , все исправлю.

И немного слов о пуске. прошел по традиции через лампочку накаливания, все заработало. На выходе без стабилизации получилось 19В. Следующий пуск был через предохранитель, на выходе появилось 24,2В. Подключил в нагрузку 4,2А 24В лампы с машины. Напряжение просело на 0,2В

При подключении стабилизации 14,4В в нагрузку давал 8,4А напряжение просело на 0,2В. Фотку к сожалению не сделал.
На ограничение тока тоже нормально реагирует. Больше 10А еще не нагружал, Нечем. Пока фото нет

Ну и еще пару фотографий собранной платы перед первыми тестами

Видео собранного блока питания-зарядное из ATX

На этом пока все. Следующие фото и обновления как будет время
С ув. Admin-чек

При переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее - ИБП) с управляющей микросхемой TL494 под блоки питания для питания трансиверов, радиоаппаратуры и зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов , накопилась часть ИБП, которые были неисправны и не поддавались ремонту, работали нестабильно или имели управляющую микросхему другого типа.

Дошли руки и до оставшихся блоков питания, из них после недолгих экспериментов вывели технологию переделки под зарядные устройства (далее - ЗУ) для автомобильных аккумуляторов.
Также после выхода на электронную почту начали приходить письма с разными вопросами, мол, что и как, с чего начинать.

С чего начать?

Перед тем как приступить к переделке следует внимательно ознакомиться с книгой , в ней подробно изложено описание работы ИБП с управляющей микросхемой TL494. Также не лишним было бы посещение сайтов и , где подробно рассмотрены вопросы переделки компьютерных ИБП. Для тех радиолюбителей, которые не смогли найти указанную книгу попробуем «на пальцах» объяснить, как «укротить» ИБП.
И так обо всем по порядку.

И так рассмотрим случай, когда АКБ еще не подсоединена. Напряжение сети переменного тока подается через терморезистор TR1, сетевой плавкий предохранитель FU1, помехоподавляющий фильтр к выпрямителю на диодной сборке VDS1. Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром на конденсаторах С6, С7, на выходе выпрямителя получается напряжение + 310 В. Это напряжение подается к преобразователю напряжения на мощных ключевых транзисторах VT3, VT4 с импульсным силовым трансформатором Тр2.

Сразу же оговоримся, что для нашего зарядного устройства резисторы R26, R27, предназначенные для приоткрывания транзисторов VT3, VT4, отсутствуют. Переходы база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 зашунтированы цепями R21R22 и R24R25, соответственно, вследствие чего, транзисторы закрыты, преобразователь не работает, выходное напряжение отсутствует.

При подсоединении АКБ к выходным клеммам Кл1 и Кл2, при этом загорается светодиод VD12, напряжение подается через цепочку VD6R16 к выводу № 12 для питания микросхемы МС1 и через цепочку VD5R12 к средней обмотке согласующего трансформатора Тр1 драйвера на транзисторах VT1, VT2. Управляющие импульсы с выводов 8 и 11 чипа МС1 поступают на драйвер VT1, VT2, и через согласующий трансформатор Тр1 к базовым цепям силовых ключевых транзисторов VT3, VT4, открывая их поочередно.

Переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора Тр2 канала выработки напряжения + 12 В поступает на двухполупериодный выпрямитель на сборке из двух диодов Шоттки VD11. Выпрямленное напряжение сглаживается LC фильтром L1C16 и поступает к выходным клеммам Кл1 и Кл2. С выхода выпрямителя также питается штатный вентилятор М1, предназначенный для охлаждения деталей ИБП, включенный через гасящий резистор R33 для уменьшения скорости вращения лопастей и шума вентилятора.

АКБ через клемму Кл2 подключена к минусу выхода выпрямителя ИБП через резистор R17. При протекании тока заряда от выпрямителя к АКБ, на резисторе R17 образуется падение напряжения, которое подается к выводу № 16 одного из компараторов микросхемы МС1. При превышении тока заряда больше установленного уровня (движком резистора установки тока заряда R4), микросхема МС1 увеличивает паузу между выходными импульсами, уменьшая ток в нагрузку и тем самым стабилизируя ток зарядки АКБ.

Цепь R14R15 стабилизации выходного напряжения R14R15 подключена к выводу № 1 второго компаратора микросхемы МС1, предназначена для ограничения его значения (на уровне + 14,2 - + 16 В) в случае отсоединения АКБ. При увеличении выходного напряжения выше установленного уровня, микросхема МС1 увеличит паузу между выходными импульсами, тем самым стабилизируя напряжения на выходе.
Микроамперметр РА1, с помощью переключателя SA1 подключается к разным точкам выпрямителя ИБП, используется для измерения тока заряда и напряжения на АКБ.

В качестве ШИМ-регулятора управления МС1 используется микросхема типа TL494 или ее аналоги: IR3M02 (SHARP, Япония), µА494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония, КР1114ЕУ4 (Россия).

Начинаем переделку!

Отпаиваем все провода с выходных разъемов, оставляем по пять проводов желтого цвета (канал выработки напряжения +12 В) и пять проводов черного цвета (GND, корпус, земля), по четыре провода каждого цвета скручиваем вместе и спаиваем, эти концы впоследствии будут подпаяны к выходным клеммам ЗУ.

Снимаем переключатель 115/230V и гнезда для подсоединения шнуров.
На месте верхнего гнезда устанавливаем микроамперметр РА1 на 150 - 200 мкА от кассетных магнитофонов, например М68501, М476/1. Родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала, изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0, файлы шкал можно скачать с сайта журнала . Место нижнего гнезда закрываем жестью размерами 45×25 мм и сверлим отверстия для резистора R4 и переключателя рода измерений SA1. На задней панели корпуса устанавливаем клеммы Кл 1 и Кл 2.

Также, нужно обратить внимание на размер силового трансформатора, (на плате - тот который побольше), на нашей схеме (Рис. 5) это Тр 2. От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200 Вт .

В случае переделки ИБП типа АТ снимаем резисторы R26, R27 приоткрывающие транзисторы ключевого преобразователя напряжения VT3, VT4. В случае переделки ИБП типа АТХ снимаем с платы детали дежурного преобразователя.

Выпаиваем все детали кроме: цепей помехоподавляющего фильтра, высоковольтного выпрямителя VDS1, C6, C7, R18, R19, инвертора на транзисторах VT3, VT4, их базовых цепей, диодов VD9, VD10, цепей силового трансформатора Тр2, С8, С11, R28, драйвера на транзисторах VT3 или VT4, согласующего трансформатора Тр1, деталей С12, R29, VD11, L1, выходного выпрямителя, согласно схемы (Рис. 5).

У нас должна получиться плата примерно такого вида (Рис. 6). Даже если в качестве управляющего ШИМ-регулятора, переделываемого ИБП, используется микросхема типа DR-B2002, DR-B2003, DR-B2005, WT7514 или SG6105D проще их снять и сделать с нуля на TL494. Блок управления А1 изготавливаем в виде отдельной платы (Рис. 7).

Штатная диодная сборка в выпрямителе +12 В рассчитана на слишком слабый ток (6 - 12 А) - ее использовать не желательно, хотя для зарядного устройства вполне допустимо. На ее место можно установить диодную сборку из 5-вольтового выпрямителя (она на больший ток рассчитана, но имеет обратное напряжение всего 40 В). Так как в некоторых случаях обратное напряжение на диодах в выпрямителе +12 В достигает значения 60 В! , лучше установить сборку на диодах Шоттки на ток 2×30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150 .

Конденсаторы выпрямителя 12-вольтовой цепи заменяем на рабочее напряжение 25 В (16-ти вольтовые нередко вздувались).

Индуктивность дросселя L1 должна быть в диапазоне 60 - 80 мкГн, его обязательно отпаиваем и измеряем индуктивность, часто попадались экземпляры и на 35 - 38 мкГн, с ними ИБП работает неустойчиво, жужжит при увеличении тока нагрузки больше 2 А. При слишком большой индуктивности, более 100 мкГн, может произойти пробой по обратному напряжению сборки диодов Шотки, если она была взята из 5-ти вольтового выпрямителя. Для улучшения охлаждения обмотки выпрямителя +12 В и кольцевого сердечника снимаем неиспользуемые обмотки для выпрямителей -5 В, -12 В и +3,3 В. Возможно придется домотать до оставшейся обмотки несколько витков провода до получения требуемой индуктивности (Рис. 8).

Если ключевые транзисторы VT3, VT4 были неисправными, а оригинальные не удается приобрести, то можно установить более распространенные транзисторы типа MJE13009. Транзисторы VT3, VT4 прикручены к радиатору, как правило, через изоляционную прокладку. Необходимо транзисторы снять и для увеличения теплового контакта, с обеих сторон прокладку промазать термопроводящей пастой. Диоды VD1 - VD6 рассчитанные на прямой ток не менее 0,1 А и обратное напряжение не менее 50 В, например КД522, КД521, КД510.

Все электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на напряжение 25 В. При монтаже также надо учесть, что резисторы R17 и R32 в процессе работы блока нагреваются, их надо расположить поближе к вентилятору и подальше от проводов.
Светодиод VD12 можно приклеить к микроамперметру РА1 сверху для освещения его шкалы.

Наладка

При наладке ЗУ желательно воспользоваться осциллографом, он позволит увидеть импульсы в контрольных точках и поможет нам значительно сэкономить время. Проверяем монтаж на наличие ошибок. К выходным клеммам подключаем аккумуляторную батарею (далее - АКБ). В первую очередь проверяем наличие генерации на выводе № 5 генератора пилообразного напряжения МС (Рис. 9).

Проверяем наличие указанных напряжений согласно схемы (Рис. 5)на выводах № 2, № 13 и № 14 микросхемы МС1. Движок резистора R14 устанавливаем в положение максимального сопротивления, и проверяем наличие импульсов на выходе микросхемы МС1, на выводах № 8 и № 11 (Рис. 10).

Также проверяем форму сигнала между выводах № 8 и № 11 МС1 (Рис. 11), на осциллограмме видим паузу между импульсами, отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности базовых цепей драйвера на транзисторах VT1, VT2.

Проверяем форму импульсов на коллекторах транзисторов VT1, VT2 (Рис. 12),

А также форму импульсов между коллекторами этих транзисторов (Рис. 13).

Отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности самих транзисторов VT1, VT2, диодов VD1, VD2, перехода база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 или их базовых цепей. Иногда пробой перехода база-эмиттер транзистора VT3 или VT4 приводит к выходу из строя резисторов R22, R25, диодного моста VDS1 и только потом к перегоранию предохранителя FU1.

Левый, по схеме, вывод резистора R14 подключаем в источнику образцового напряжения на 16 В (почему именно 16 В - чтобы скомпенсировать потери в проводах и на внутреннем сопротивлении сильно сульфатированной АКБ, хотя можно и 14,2 В). Уменьшая сопротивление резистора R14 до момента пропадания импульсов на выводах № 8 и № 11 МС, точнее в этот момент пауза становится равной полупериоду повторения импульсов.

Первое включение, тестирование

Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу, но в целях безопасности вместо сетевого предохранителя включаем лампу накаливания напряжением 220 В мощностью 100 Вт, она будет служить нам балластным резистором и в аварийной ситуации спасет детали схемы ИБП от повреждения.

Движок резистора R4 устанавливаем в положение минимального сопротивления, включаем зарядное устройство (ЗУ) в сеть, при этом лампа накаливания должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть. При работе ЗУ на минимальном токе нагрузки радиаторы транзисторов VT3, VT4 и диодной сборки VD11 практически не нагреваются. При увеличении сопротивления резистора R4 начинает возрастать ток зарядки, при каком-то уровне вспыхнет лампа накаливания. Ну, вот и все, можно снимать ламу и ставить на место предохранитель FU1.

В случае если вы все-таки решились установить диодную сборку из 5-вольтового выпрямителя (повторимся, что она выдерживает по току, но обратное напряжение всего 40 В), включаем ИБП в сеть на одну минуту, а движком резистором R4 устанавливаем ток в нагрузку 2 - 3 А, выключаем ИБП. Радиатор с диодной сборкой должен быть теплым, но ни в коем случае не горячим. Если он горячий - значит, данная диодная сборка в данном ИБП долго не проработает и обязательно выйдет из строя.

Проверяем ЗУ на максимальном токе в нагрузку, для этого удобно использовать устройство , подключенное параллельно АКБ, которое позволит не испортить батарею длительными зарядами во время наладки ЗУ. Для увеличения максимального тока зарядки, можно несколько увеличить сопротивления резистора R4, но при этом не следует превышать максимальную мощность на которую рассчитан ИБП.

Подбором сопротивлений резисторов R34 и R35 устанавливаем пределы измерения для вольтметра и амперметра соответственно.